Южное дыхание Этны

Пару дней назад мы проснулись в 5 утра, собрались и вышли на пустые, залитые еще лунным светом улицы. Спустились по дороге между садов с виноградниками, мандаринами и оливами в городок Пьедимонте к остановке до Катании. Я заранее изучала прогноз погоды в области вулкана на несколько дней вперед, хотя прекрасно знаю, что погода меняется так непредсказуемо, что почти не поверила прогнозу, сообщившему, что на отметке в 3000 метров будет всего лишь -10. Больше всего меня интересовал ветер. Мы уже две недели прожили у подножия вулкана и повстречались здесь не только с волнующим извержением Этны, но и с довольно внушающим шквалистым ветром, который ведет себя весьма неожиданно. Ночью характер ветра чувствуется особенно хорошо. Он врывается в щели в каменных стенах, спускается по трубе камина, раздувает пепел, скидывает на пол мелкие вещицы, что может быть доказательством и землетрясения. Внутри дома вместо двери есть штора, разделяющая комнату и прихожую. Так вот эта штора однажды приняла горизонтальное положение — настолько сильным был сквозняк внутри дома на отметке в 400 метров над уровнем моря. Какая же погода бывает на вершине вулкана в январе?

Тем утром было совсем тихо и тепло, градусов 5. В автобусе до Катании мы увидели, как краешек красного огромного солнца показался из-за горизонта. И солнце стремительно возвысилось над планетой и стало согревать нас. Мы же направились в сторону автобусной стоянки, что находится возле железнодорожного вокзала. Здесь можно купить экскурсию на вулкан, но мы нашли автобус компании Ast с нарисованной от руки табличкой «Etna».
Билет до Рифуджио Сапиенс (rifugio sapienza) туда-обратно (andata e ritorno) купили в автобусе у кондуктора за 6.60 евро. Автобус из Катании в Рифуджио Сапиенс отправляется один раз в день в 9.15 и возвращается обратно в 16.00. Один раз в день до отметки в 1900 метров по южному склону Этны можно доехать на обычном рейсовом автобусе. По пути мы сделали остановку на 30 минут в поселке Nicolosi. И это было утомительно, так как нас интересовал только вулкан, а не придорожные кофейни, в которые так настойчиво нас отправлял водитель. Собственно кондуктор, который всю дорогу громко хохотал и между хохотом делал попытки быть экскурсоводом, почти убедил нас, что в одном из ресторанов на базе у подножия Этны, мы получим некую скидку, если предъявим билеты на автобус.

По дороге на Этну пейзаж сказочно менялся.
Для нас это сказка, да, но сколько раз лава смывала здесь все живое, не оставляя надежды людям на то, чтобы восстановить свои жилища. Теперь этот дом показывают вездесущим туристам. Это напомнило мне деревню цыган на острове Ланта в Таиланде. Деревенька цыган отмечена для туристов на карте, видимо сами цыгане об этом не знают и просто отворачиваются или продолжают делать свои дела при виде фотоаппарата.
Этот дом, верней его крыша, смытый в 1983 году потоком раскаленной лавы, находится ниже той отметки, где сейчас расположена база.
Стоит отметить, что и саму базу однажды съела лава. Позже вулканологи уже умели рассчитывать опасные извержения и рассчитали путь лавы так, что смогли предотвратить разрушения домов.
До отметки в 2400 метров можно подняться на подъемниках, но день выдался таким солнечным, ни ветерка, поэтому мы уверенно отправились пешком.
Кстати, в день нашего подъема можно было подниматься как раз не выше, чем на 2400 метров. Об уровне опасности можно узнать перед кассами на подъемники.

Словом, перед поездкой мы наблюдали из двора нашего дома, как Этна выпускает черные струи дыма, а несколько минут виднелась раскаленная лава, так что мы были готовы ко всему.
Первые 300 метров мы прошли за час. И за этот час случилась масса перемен вокруг. Кое-где можно было провалиться вниз сквозь месиво снега, льда и наверняка свежей лавы.

На вулкане действительно следует идти по дороге, которая уже проложена. Кроме внезапного извержения, холодного порывистого ветра, дождя, сбивающего с ног, на вулкане можно запросто по горло закопаться в мелкие камушки лавы, которые периодически сползают вниз.
Еще одним приключением могут стать облака и тучи, внезапно налетающие со всех сторон. Как полагается, белое облако, пройдя сквозь человека и улетев дальше, оставляет в человеке прочный холод.
Густые облака путают следы. Еще облако может замедлить скорость, остановиться, идти в ногу с человеком, а потом быстро исчезнуть и придется потратить время, чтобы сообразить, что вот уже 5 минут я иду не в ту сторону.
Фуникулер, разумеется, не стоит использовать без особой нужды. Спустя полтора часа с остановками мы дошли до конечной остановки фуникулера, где в ожидании туристов стоит внедорожная оборудованная машина, которая везет желающих наверх.
К тому моменту, когда мы прошли каких-то несколько сотен метров вверх, облака повисли непроницаемой пеленой вокруг так, что о жизни вокруг напоминало только громкое дыхание Этны. Облака иногда разбегались.
Иногда до нас доносился запах серы, но совсем не много. При подъеме на Сибайяк запах серы врезался отчетливо и резко, возможно из-за температуры в 30 градусов жары. Этна, огромная и непостижимая, сплошь покрытая облаками и дымом, сказала нам не рисковать и не лезть к ней слишком близко, чтобы не свалиться, например в один из кратеров рядом.
На вулкане, рядом с водопадом или в огромном вековом лесу, сознание начинает отчетливо говорить внутри, что все в этой жизни возможно. Но в то же время это все ничего не значит.
Тем более, если посмотреть в глаза действующего вулкана.
Катания практически вся выложена из лавы, а внизу у подножия южного склона можно купить сувениры из застывшей лавы и увезти с собой.

Самым сложным подъемом за весь день был подъем в горочку домой. Из Катании в Пьедимонте мы приехали около семи вечера. С мокрыми до колена ногами, мы пошли в горочку по темным улочкам домой к камину и мандаринам, неся в своих сердцах южное дыхание Этны.